Flygande Jakob: la fiesta que aterrizó en una fuente de horno

Los bordes aún chisporrotean cuando la fuente sale a la mesa. Bajo la salsa de nata rosada se esconden el pollo y los trozos de plátano caliente. Encima brilla el beicon, y los cacahuetes repiquetean suavemente al caer del cuenco. El arroz humea. Alguien prueba una primera cucharada con cautela; otra persona busca enseguida el trozo de plátano más grande. Flygande Jakob nunca ha sido un plato que pida disculpas por ser como es.

Podemos imaginar una mesa sueca de finales de los años setenta: una fuente de horno generosa, una ensalada y una comida que se puede dejar preparada antes de que los invitados llamen a la puerta. La escena es una estampa de época, no la primera cena documentada en la que se sirvió. Pero el plato sí es real, al igual que su salto a la fama en una revista que enseñó a muchos cocineros domésticos suecos a combinar la practicidad de la cocina cotidiana con algo que resultaba nuevo y festivo.

Es fácil convertirlo en un chiste sobre una década de gustos dudosos. Pero así se pasan por alto tanto el placer de cocinar como la lógica del plato. Aquí están la suavidad del pollo, la untuosidad de la nata, la acidez de la salsa de tomate, el dulzor del plátano y dos formas distintas de aportar sal. El beicon es ahumado y crujiente, con cierta resistencia al morder; los cacahuetes, secos y quebradizos. La combinación es atrevida, pero nada tiene de casual. Aún hoy, un Jakob bien hecho puede acallar una conversación sobre el mal gusto con el primer bocado.

Muchos platos tienen varias historias de origen que compiten entre sí. Flygande Jakob cuenta con una referencia bastante más clara: la receta se publicó en Allt om Mat en 1976. La revista la atribuye a Ove Jacobsson, que trabajaba en el transporte aéreo de mercancías. Ahí está también la explicación del nombre. No es, por tanto, que el pollo haya emprendido un vuelo poético, ni hay motivo para convertir a su creador en piloto.

Lo que se puede acreditar con certeza es la publicación y la atribución. Las historias sobre cómo se improvisó exactamente el plato y quiénes se sentaron primero a la mesa se han contado en distintas versiones. No hacen falta para comprender su importancia. El plato de un cocinero doméstico con nombre y apellido llegó a una revista gastronómica consolidada y quedó al alcance de lectores mucho más allá de su propia cocina.

Los rasgos principales del original son fáciles de reconocer: pollo ya asado, plátano, nata montada mezclada con salsa de chile, beicon y cacahuetes. La mezcla italiana de especias para ensalada también forma parte de aquella primera versión, un detalle que suele desaparecer cuando se vuelve a contar la receta. Nos recuerda que no se trataba solo de fruta dulce con nata. Las hierbas y la sal especiada también debían aportar carácter a la suavidad del pollo.

La publicación en la revista dio al plato un punto de referencia fijo, pero no impidió que cambiara. En recetas posteriores se suele utilizar pechuga de pollo cruda que se dora primero; a veces se añade curry, y la nata puede mezclarse con crème fraîche. Esas versiones pueden estar muy ricas, pero son adaptaciones. Cuando cocinamos con perspectiva histórica, conviene distinguir la idea básica documentada de todo lo que las familias y los autores de recetas han añadido después.

Flygande Jakob pertenece a una Suecia en la que los supermercados modernos, las neveras y los prácticos productos semielaborados habían transformado la cocina doméstica. El pollo ya asado permitía empezar a cocinar con la parte más laboriosa resuelta. Una botella de salsa de chile podía aportar tanto color como sazón. El horno se ocupaba del final mientras quien recibía ponía la mesa, cocía el arroz o charlaba con los invitados.

Utilizar comida ya preparada no tenía por qué significar renunciar a cocinar. Al contrario, la propia combinación se convertía en una forma de ingenio doméstico: algo comprado se transformaba en un plato personal para los invitados. Flygande Jakob ilustra esa idea de manera excepcional. El pollo asado sale de la bolsa de la tienda y reaparece convertido en un gratinado con salsa, cobertura y un nombre que los comensales recordarán.

El plátano no era ninguna novedad en Suecia en 1976. En cambio, la fruta en un plato principal caliente y salado podía sugerir variedad e inspiración internacional. El arroz, los cacahuetes y una salsa con la palabra chile en el nombre también contribuían a esa impresión. Eso no convierte a Flygande Jakob en un plato asiático importado. Es, más bien, un claro ejemplo de cómo las cocinas domésticas suecas utilizaban los ingredientes disponibles para crear su propia idea de lo nuevo y diferente.

Su atractivo también tiene una explicación práctica. Casi todo cabe en una fuente, las cantidades se pueden aumentar y no hace falta emplatar con precisión en el último momento. Esa forma de generosidad tiene un valor que se pierde fácilmente cuando la historia se reduce a unos ingredientes extraños. El plato permitía recibir invitados sin pasar toda la velada a solas junto a los fogones.